一定用上的離閃技巧 #1

雖然運用閃燈並不是我最擅長的事,但俗話說的話
不擅長不代表不需要去使用到(哪來這句俗話)
在拍攝過程中,還是有太多的機會會需要補光
對很多新手來說,離機閃一直是個有點門檻的技術
但掌握住簡單的概念後,會發現其實一點都不複雜

我本來想要多準備一些例子跟技巧再寫這篇文章
但你知我知獨眼龍也知,再拖下去只會什麼都沒有

所以接下來每次拍攝我都會儘量記得留幾張現場佈光圖
然後想到什麼寫什麼,希望一年過去後,可以把我常用的技巧都寫過一輪(笑)

這次使用的燈具是 profoto D1
控光配備是 80cm 的八角柔光罩跟 60cm 的雷達罩
雷達罩有裝蜂巢跟柔光布

我寫的主燈就是補正臉的位置

example 1. 八角罩單燈

iso 160 / 70mm / f14 / 1/200sec

第一張範例應該沒有任何的難度,就是從畫面的左側,透過八角罩補個燈
我想這是離機閃最基本最基本的動作,就是讓閃燈離開相機上方
Joe Mcnally 的書上有提過,即便你手上沒有任合控光設備
只要能夠先讓閃燈離開機頂就成功了一半

對於入門者來說,手上也許只有小閃燈,但概念上是一樣的
只要先購買個簡單的閃燈觸發器(現在廠牌非常的豐富,回想當年只有PW可選….)
然後試著將閃燈離開機頂,會發現效果有戲劇性的轉變

對於沒有經驗的人來說,我會建議在戶外拍攝時,如果要嘗試補逆光的人像
掌握幾個前提

1. 當你沒有高速同步時,記得快門速度要控制在 1/200 以下,再快會跟不上
2. 試著先用 m 模式測光,將環境的亮度控制在不過曝的情況下
3. 如果主體的曝光不足,拿出離機閃試著從斜 45 度的方向補燈
4. 因為閃燈離主體的距離也會強烈的影響到光線強度,當亮度不足時
先別急著增加閃燈出力,可以先改變燈與主體的距離後,在決定是否要增加強度

如果使用離機閃拍攝已經沒問題了,加上一個柔光罩
去感受柔光與硬光的差異吧
隨便在 google 鍵入閃燈柔光罩,都可以獲得一堆選項
記得,如果你買的柔光罩長邊只有 15cm,那可能不會有太大的改善
先從 50cm 的買起吧

example 2. 雷達罩主燈 / 八角罩副燈

iso 160 / 105mm / f10 / 1/160sec

第二個範例稍微複雜一點,兩盞燈都在畫面的左側這沒有問題
我讓畫面後方那隻燈的強度較強一些,讓後面的八角可以在 model 臉上打出反向的陰影
這樣的優勢是,可以在鼻子之類的地方做出陰影
像我們這種在《羅馬浴場》裡被戲稱「扁臉族」的亞洲人
透過一些陰影的產生可以增加臉部輪廓的立體感
正面再透過雷達罩給予一個很平均溫柔的光線

因為這次造型上細節很多,透過閃燈拍攝可以維持極小的光圈
讓從飾品、禮服、扇子、眼妝的細節都很清楚

對於入門來說,從一支燈到兩隻燈是個不小的門檻
除了很容易手忙腳亂之外,常常會為了不知道怎麼決定出力而迷惘
我的建議是,除了先想好自己想要呈現什麼感覺外
最重要的是一次調整一個變因

1. 先把閃燈都關閉,調整機身參數控制環境亮度
2. 打開主燈,調整主燈位置與出力
3. 打開副燈,調整副燈位置與出力

而不要同時兩隻燈都開的,會搞不清楚畫面中哪個部分是由主燈或是副燈打出來的
一隻一隻的加上去,而不是全部都打開就好了

example 3. 雷達罩主燈 / 八角罩副燈

iso 160 / 105mm / f14 / 1/160sec

第三個範例同樣是使用兩隻燈,只是這次副燈的位置換到另外一側
不同於前一個打法,因為這張照片主要要帶到 model 超過半身
所以希望有另外一隻燈可以讓髮飾的輪廓更明顯

從照片中可以看到 model 後腦勺的頭髮一直連到右手臂的邊緣都是有光線的
同樣可以增加主體的立體感,並且跟背景脫離
也是在棚內拍攝簡單造型妝髮時我自己比較常用的做法

特別感謝

model: Ting Chen
stylist: 安琪 (愛瑞思造型團隊
gown: Ariesy 愛瑞思 品牌訂製手工婚紗
燈光協助: 全台最細心的婚攝 – 洪大毛
場地: 早點睡攝影棚

為了最好的一瞬間

很多人對於街拍的觀念就是,拿著相機在街上
看到什麼就拍下來

是對,也有點不對

對我而言,街拍也是必須要有主題,要有想法
而不是抓了相機到處隨意按著快門,回頭再通通轉成黑白
我們通常會拍了很大量的照片後
再依照自己心中想要的故事,好好的整理排序在呈現出來

讓對 tone 的人看了,相信是可以看得出連續影響背後的意圖
如果能夠做到這樣,我想就不枉此生了(是也沒這麼嚴重啦

前陣子在 IG 上放了這張八哥的照片,有個朋友丟了訊息給我說
「你運氣也太好了吧,剛好拍到這瞬間」

我覺得運氣好的部分是有遇到這群八哥,至於拍到這瞬間一部份是靠自己掌握的

從這系列連續的照片中可以看到,其實我遠遠的就看到桌上有一群八哥
正在啄食碗盤裡的剩菜
於是我先往前按了幾張快門,然後持續靠近
因為稍微靠近的關係,比較警覺的八哥就立刻撤離了現場
於是我稍微放慢了步伐,讓最後一隻不要跑得太快

黑色的八哥在深色的背景中並沒有很清楚
然後我注意到了黃色的椅子,可以看到從倒數第四張開始
我就慢慢把八哥的身子移到黃色的背景中來襯出黑色的身軀

在持續移動構圖按快門的過程中最後一隻八哥就展翅飛走
而我也順利地捕捉到了最後一個瞬間

運氣有一點,但畫面還是要自己去追逐的

如果按了第一張八哥在吃盤子裡食物的畫面就停止拍攝
那就只是一張很平凡無聊的照片,但持續追逐可能產生的畫面
往往會有意外的驚喜,當然不是每次的追逐都會有收獲
我想說的是,就算是所謂的street snap,
也真的不是拿著一台 GRD 對著四面八方胡亂按下快門而已

再努力一點,再多往前走一點,再多按一張快門吧

從 lightroom 筆刷工具到風景照修圖邏輯

雖然開始以婚禮婚紗為主要工作後,"landscape" 這個類別的攝影作品
彷彿從我身上抽離了一般,身邊的朋友可能很少會看到我貼一些風景照
雖然持續的有在拍攝,但由於日常依然是以工作為主,所以也比較少放出來

可能也因為工作的關係,現在並不是那麼有時間“逐光獵影”,
光是能夠到達想去的拍攝點就萬幸了,多半時候身邊還帶著客人
只能在換造型的空檔按個兩張快門
於是這幾些時日以來,我也漸漸地去調整自己拍攝的手法跟後製的習慣
只能讓影像來湊和自己的生活

再加上,我是一個走到哪都會遇到雨天的攝影師
遇到好山水,卻也總是在霧中、雪中、雨中
於是我會更花點心思的去描繪我的光影

直接講重點,我非常依賴 lightroom 的「筆刷」這個功能

lightroom 雖然不像 photoshop 可以透過圖層的方式
層層堆疊,再利用遮色片完整的分割每個區域

相較 photoshop 之下, lightroom 的筆刷雖然方便,但沒那麼細緻

*方便點的點在於: 1. 一個筆刷可以調整數種參數;2. 可以搭配自動遮色片

但我依然會使用 lightroom 筆刷的很大一個因素是,
畢竟在 lightroom 上調整的是 raw 檔,比起操作 jpg 來說
勢必是有多那麼一點空間在裡面

所以我在處理風景照時,多半會在 lightroom 做主要光影的調整
把大抵上的框架做出來,進到 photoshop 後,再做整體的調整

上面這張圖,可以看到左邊的原圖因為是在陰天的環境
所以沒有太明顯的光影對比,這樣的照片就算套讓任何濾鏡
也不會得到好的結果,頂多就是把很平的照片弄得不那麼平

接著再看調整後的圖,也就是右邊的樣子
可以看到我整體挑整的欄位沒有動的很多
但光影有所變化,因為我透過筆刷工具
把我認為應該要亮的地方刷亮,應該要暗的地方刷暗

打開筆刷工具可以比較明顯的看到,以這張照片來說
我一共用了11個筆刷來增減明暗感,簡單來說
我會在亮部繼續增加亮度,同時增加一點暖色調
暗部加深,同時增加一點冷色調
於是就可以擴大整張照片的反差,看起來也就沒那麼呆板

換另外一個筆刷的錨點
可以看到前一張我加的是亮部區域,加暖同時加亮
而這張就是暗部區域的加冷同時加暗

於是就可以呈現出頭張照片的光影亮度差距
剩下的部分就進到 photoshop 裡面做完

依照我的習慣,不可能只放一張照片作為 demo,肯定是兩張以上
所以沒錯的,在麻煩各位忍耐一下無限延長的篇幅,接著看下一張照片

可以看到左邊的原圖也是比較平一些,當天的天氣並不是挺好,不間斷的下著雨
我們開車經過這個因為積水而產生的小池塘時,馬上就注意到了水中的倒影
當我們把車停在路面下來取景時,一路上的人紛紛也跟著停車跑來看我們到底在拍什麼
搞得好像是什麼知名景點一樣

可惜他就是個水窪,即便他大的有點誇張
充其量就是個大的有點誇張的水窪

在這張照片可以看到右側基礎調整區域也是沒太大調整
稍微把最亮部壓暗了一些,讓畫面不至於過曝

這張照片同上用上了超過十個錨點,
幾乎跟上一張相同的,我在應該是亮部的區域增加亮度
在應該是暗部的區域降低亮度
一樣的,亮部加暖,暗部加冷

對,碰巧被發現了我就這麼一百零一招
不過俗話說的好,能派得上用場的老招就是好招

我針對畫面每個區域會使用不同大小,不同亮度的筆刷來微調
看起來很麻煩,事實上也的確是很麻煩

同樣的在經過這樣的調整後,進入 photoshop 做整體上的調整
最後得到的結果就是下圖

同樣的,我大多數風景的照片都是用這樣的手法調整
只是或多或少,有些事自然的光線,有的經過後製去強化

如果你堅持風景必須要等到完美的光線在拍攝
不可以透過後製的方法去改變光線
那這種方法應該就不適合你

然後你也許會問,這個步驟完成後,後續呢?
就增加一些微對比加強材質感,然後看看整體的亮度或顏色需不需要調整

我很喜歡一種電影的剪接手法,就是假設事件從 1 -> 5
你可以很老老實實的從 1 帶入然後 2 再來 3…..

但也可以1 -> 2 -> 3 -> 5

當整體邏輯性是夠的時候很容易可以自己銜接空缺的 “4″

所以大概就先寫到這邊,剩下空卻的就留到下次吧
如果平常不常使用 lightroom 筆刷
也許有機會可以試試看 :)

閃燈簡單應用 – Lucia 形象照

因為 Lucia 難得回台灣,就約了講很久的形象照
關於 Lucia 的音樂可以參考 https://soundcloud.com/lucia-h-chung

這次的造型麻煩當時還在懷孕的 April Tzu (現在小孩都已經出生了,照片才修完…)

因為是半遊玩性質,改用了很多不同的方式拍攝
這篇文章就簡單地介紹一下這次用到的一些拍法
希望可以對大家有點幫助,尤其是對閃燈比較不熟的人

燈具方面都是使用小閃燈,以我的情況來說就是 SB910
再搭配不同的柔光設備來拍攝

我在拍攝的習慣都是先測主體基本亮度
棚內的話反正人物拍起來在黑暗的邊緣就差不多了(沒有環境光)
剩下就都靠閃燈來補光

因為我棚拍的地方並不是標準的棚,所以很多角度補燈光還是會亂彈
所以可能會覺得燈應該不止我講的那幾隻
可能就是因為光線碰到鏡子反彈以及修圖造成的結果
所以我寫的比較偏概念,以及我拍攝的想法
但大致上就是這樣

1. 正面45度直打 – 搭配 50×50 柔光罩
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在室內拍攝比較柔軟效果的話,我會儘量減少閃燈的出力,能夠把罩子
放多近就放多近,因為是長焦段,可以讓閃燈剛好在畫面邊緣就好
我覺得 50×50 這個 size 拍一個人半身真的蠻夠的,再多就….

2. 主燈:背面45度直打 – 搭配 50×50 柔光罩 ; 副燈:主燈180度對面,出力弱
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燈光從後方來,會有比較強的戲劇效果,但同時人物的角度也很重要
如果身體沒有後傾臉部就會吃不到光

再換一張照片來看

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注意鼻子陰影的位置,這樣的燈光可以讓臉部的輪廓更加立體
人物後方補一個較弱的燈光可以讓頭髮還是有細節,尤其黑髮色在黑背上
反光板也可以達到一樣的效果

3. 主燈:正面 45度柔光罩直打 ; 副燈:兩隻逆光裸燈

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在黑背前打逆光常常會有很好的效果,當然要看每個人喜好
我會喜歡把燈放在剛剛好邊緣的地方不要漏出太多

拿掉畫面左邊的逆光,再多拍一張

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兩隻燈剛好夾角九十度,一隻從正面一隻從背面
同樣可以讓輪廓更清楚,尤其對亞洲人來說

4. 背燈

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純背燈有點無趣,所以我拿了噴水罐噴了點水珠當作散景,
單純背燈我喜歡讓人物臉轉正側面讓輪廓明顯
但有些時候例外,例如我看過一個影片是 Zack Arise 幫 “I shoot RAW" 主持人拍攝 portrait
光靠那頂爆炸頭的剪影就讓人看得出他是誰,好像正面也挺好的

5. 背燈 + 正面 45度柔光罩補光

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背燈為了呈現水滴的散景,正面採用簡單的方式補光
可以注意鼻子上的陰影,沒有斜後光的時候臉上沒有陰影
這是比較長會拍攝的樣子,但我自己也覺得這樣立體感會稍弱
but anyway,喜歡這樣的人也是挺多的

6. 正側面裸燈(偏斜後)

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大角度的裸燈永遠是最強硬的,需要點硬派的光時這麼做就對了

7. 偽頻閃 (手動按三下)

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使用腳架固定好相機,先調整曝光參數,讓曝光直維持跟前面相同
但快門至少拖到1~2秒
接著測試閃燈出力,確認可以微打亮後,讓主體左右擺頭
在定點的位置手動按下閃燈
接著曝光完成,照片完成一次 ok

至於真的頻閃速度一般都太快,我自己覺得還是拍一些真的高速的東西再使用
例如滑板啊,腳踏車旋轉之類的
拍這種半靜態的手動按就好

8. 番外篇 – 投影機

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投影機也是我很喜歡拿來創作的素材,買一檯流明度高的投影機
可以開課,分享,加創作,相當的超值
過去看過許多人會拿投影機打背景,造成假外景的錯覺
直接投影在人身上也會有很好的效果

9. 主燈:側面柔光罩直打 ;副燈:色溫片低出力裸燈

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色片除了可以拿來修正環境色溫外,在主燈正常色溫的情況下
額外的色片可以拿來當做效果
打藍色會讓氛圍較冷,暖色會有夕陽黃昏的感覺
打綠色就可以營造恐怖片的氛圍
所以許多人在廢墟創作時都會打很多不同顏色的色溫
如果手上沒有個一兩包色片,記得買一片先

當然,色片可以玩的東西很多

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湊齊了三原色後,打在主體身上的還是標準的白光
甚至不需要額外再補正面的光
然後因為三隻閃燈稍微錯位,所以可以拉出三種顏色的影子

總之就是這樣,即便沒有很多錢買一堆奇怪的燈具
只要有兩三隻小閃燈就可以玩的很開心
但一個絕對的大前提就是,你必須讓你的閃燈離開你的機頂

所有閃燈的可能性都是在閃燈離開了機頂之後才開始的
至少我是這麼認為 :)

模擬底片色調的好幫手 – VSCO

現在很多人手機裡都會有一款修圖的 app – VSCO cam

當然我自己也不例外

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內建有幾種免費的濾鏡,當然也可以上網花錢購買更多不同的濾鏡

如果只是簡單修圖分享,其實基本的功能很夠了,套用一種風格後
可以再點工具項目做一些基本參數的調整,例如亮度啊,對比,或是簡單的裁切

但今天並不是要講手機的 app,而是可以套用在 lightrrom 上的風格檔 – VSCO film ( http://vsco.co/film )

我之前在 digiphoto 有寫過一篇關於濾鏡的分享,但還是想要完整的寫一篇關於 VSCO 的介紹
如果之前你都還沒有用過 VSCO,他們現在有免費試用的 00 號可以下載
登入官網申請帳號就可以下載

安裝後就可以拿已經有的 raw 來嘗試套用風格
他會出現在 lightroom 編輯相片狀態下左邊工具欄的預設集裏面
也就是如果你有在網路上下載風格檔會出現的位置

為了對應不同廠牌的 raw 檔,VSCO 有針對不同廠牌稍微有微調
可以直接選擇自己相機的型號,或者隨意的嘗試

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其實很多一開始學 lightroom 修圖的人不知道該從哪裡下手
就會覺得很恐懼,但如果先給你套一個風格,接著你再從這個風格下手
去增增減減,說不定能更容易找出自己喜歡的感覺
就某方面來說,也是可以刺激學習的事情
因為套用後參數都直接顯示在右邊的調整欄上
也可以順便去思考為什麼這種風格會是這樣調整

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其實 lightroom 搭配 VSCO 已經能夠滿足我平常街拍 90% 以上的照片處理
當然,我也不單純只是套用,每套用一種我喜歡的風格
會再做許多的微調,讓他更接近我想要的感覺

像上圖來說,除了套用風格外,在增強的分割色調,讓亮部更暖,暗部更冷

還記得當初在寫《預視》的時候才出到 VSCO 4,不知不覺已經出到 7 了,也真的是個錢坑
雖然一陣子就會有特價啦(我好像都在半價的時候買 XD)

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在官網上有清楚寫著每集內含了哪幾種底片風格,當然點進去也都有範例
不過實際套起來還是會因為原圖調性的不同有差異,這也是必須要注意的
但過去的經驗是調性拍的很像的照片套起來就真的很好看

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我自己慣用的是 1,2,5 這三集,7 還沒有買外,其他全部都有(遮臉)

像我就很喜歡套個 fuji 400H, kodak portra 160, fuji neopan 1600 ,然後再微調成其他感覺
當然其他也會用到啦,但就像我說的,我會先試試看圖片比較適合什麼感覺再決定

ptt 的 DSLR 這陣子也有一大串討論再說不想花時間調整照片,對我來說
因為平常光修工作的圖就忙翻了,實在也不會想花上太多時間調整街拍隨拍的照片
所以套用 VSCO 對我來說算是偷吃步的方式,省掉了許多時間,更重要的是我還蠻喜歡的

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所以啦,如果喜歡底片風格,卻又懶得花太多時間去研究怎麼調整
直接套用 VSCO 也是個可以考慮的做法

重複曝光 – 機身篇

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重複曝光並不是個新玩意,也早已有太多的書籍跟網路上的文章有關於重曝的教學,
以及許多厲害的作品,所以我不會再贅述太多基本原理概念,而是直接分享
對我我在拍攝作品上,哪些部分會去利用到重複曝光

在開始之前,還是要講解一下基本原理
重複曝光,就是兩次曝光影像的疊加,當然現在都可以重曝超過兩張
但越多張越難控制,除非拍攝一些特殊效果,今天暫時還是以 2~3 張的範例為主

因為是兩次的影像疊加,所以前後兩張的構圖與曝光度都很重要

在第一張照片過曝的地方,第二張照片會無法顯現影像(因為過曝了)
第一張照片全黑的地方,則可以完全由第二張照片取代(因為沒資訊)
而曝光中間值的部分,就會兩張影相混合

今天要討論的部分是關於機身的重曝,如果要論重曝的麻煩度
相信利用底片相機是最刺激的,因為失敗成功與否都要事後才知道
而直接使用 photoshop 進行合成重曝相對可以掌控性最高
細微的角度,亮度都可以一邊調整一邊處理

如果問我的話,我是最喜歡透過 photoshop 去合成影像,
對我來說這樣的穩定性最高,而且容錯度也比較大
但今天要分享的部分是關於機身重曝的作品

為什麼我依然還是會使用機身上的重曝?
在數位時代比起傳統底片,機身重曝最大的優點是拍攝後可以直接觀看
不滿意可以立刻重來,雖然拍攝當下要思考得更為周全
但相對於事後再處理,還是輕鬆得多

同時一張照片 ok 也會給人一種莫名的成就感
雖然其他人可能無法理解,但那種給自己的感覺是無可取代的

當然可以直接獲得一張重曝的 raw 檔也是很重要的一件事

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這類型的照片我拍攝過不少張,尤其是當今天拍攝場景很有代表性,值得這樣處理的時候

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在拍攝這樣照片的時候大概就只有一個簡單的要訣,就是人像的臉孔最好曝光不要太多
大概是 under 1~2 ev 的狀況,而天空可以相對微過曝,
也就是說,儘量在反差大的地方拍攝人物的部分
如果臉孔要完全消失(就像範例中的照片),側臉會比正臉好些,至少輪廓比較清晰

第二張就配合第一張主體放的位置拍攝想要拍攝的素材,以櫻花祭來說
搭配一張櫻花滿開的照片,就很有感覺

另外我很常使用機身重曝的照片是,透過轉動對焦環來造成柔焦效果
或是直接把附近的散景拉進來當作材質的一部份

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拍攝這類照片的時候,長焦段的效果一定會比較好,廣角端因為景深太深
模糊程度不夠,所以反而比較容易變成像殘影的感覺
往遠端能夠把景色化為大團的色塊或是將原本清晰的燈光轉為 bokeh
如此一來疊加時效果就會更好

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比起事後用 photoshop 處理,我覺得當下轉動變焦環的拍攝方式
常常可以讓自己更專心去研究環境中的細節
並且產生一些連自己也沒想到的東西

剛剛提到除了使用長焦段會比較適合這樣的拍法以外
如果使用微距鏡這類對焦行程很長的鏡頭,可以發揮更好的功效
我大多數這樣的照片都是使用 nikon 105mm macro 拍攝

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在歡樂的宴會上,其實除了透過後簾同步或者其他技巧可以傳達氣氛外
我認為利用舞台,場地燈光與人物之間的融合,也能產生不同的效果
當然這在婚宴拍攝當下會有很多壓力(一邊拍要一邊想),但也常可以拍到有趣的東西
這樣似乎也就足夠了呢

關於重曝還有很多想要說的,就下次再繼續吧